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AUDEMARS PIGUET : QUANTIÈME PERPÉTUEL ROYAL OAK YELLOW GOLD

La transgression est une affaire d’époque. Après avoir bouleversé le petit monde de l’horlogerie en présentant une montre la Royal Oak taillée dans l’acier au début des années 70 quand une montre de luxe se devait d’être en or, Audemars Piguet fait le pari… de l’or jaune, avec le Quantième Perpétuel Royal Oak Yellow Gold, présenté à l’occasion du SIHH 2016.

En cette année 1972, la transgression que se permet Audemars Piguet fait sensation. Le dessin de la Royal Oak est audacieux avec sa lunette octogonale vissée, son bracelet intégré et son fameux cadran Grande Tapisserie, mais le choix des matériaux l’est plus encore. L’or fait alors la loi sur le marché des montres de luxe : Audemars Piguet va s’affranchir de cette convention en travaillant l’acier comme un matériau noble. En un peu plus de quarante ans, la marque n’aura cessé d’explorer le vaste champ des possibles en adoptant tour à tour le carbone, le platine, la céramique, le bronze, le platine ou même l’alacrite 602, un alliage rare d’une dureté inédite. Après bien des détours, entre les matériaux nobles, moins nobles ou tout simplement insolites, Audemars Piguet se tourne vers le roi des métaux, dans sa version la plus symbolique, l’or jaune. Un petit clin d'oeil également aux origines du modèle lancé en 1984, puisque 229 des 279 montres d'origines avaient été dotés d'un boîtier or.

Une pièce qui fera briller les yeux donc, puisque c’est le Quantième Perpétuel qui endosse la livrée. Enchâssé dans sa lunette dorée, le cadran bleu au motif Grande Tapisserie met en valeur cette belle complication, le jour à 9h, le mois à midi et la date, à 3h, une phase de lune à 6h. Les semaines sont indiquées sur le réhaut.

Ce modèle est présenté dans le diamètre 41 mm adopté depuis le quarantième anniversaire du modèle en 2012, dont les quatre versions du Quantième Perpétuel lancés en septembre 2015 avaient déjà bénéficié. Il est animé par le nouveau calibre 5134.

La manufacture suisse revisite sa montre d’aviateur historique : lancée en 1940, cette montre d’observation de grande taille et d’une grande précision, est l’un des modèles les plus célèbres de la marque. A l’occasion de l’édition 2016 du Salon de la Haute Horlogerie, IWC présente deux interprétations de ce best-seller, fidèles à l’esprit du modèle d’origine, mais mieux adaptées à un usage contemporain.

Aucun risque de passer inaperçu avec la première de ces deux montres dont le diamètre impressionnant (55 mm), rappelle celui du modèle d’origine, la Montre d’Aviateur 52 T. S. C., dont la grande taille répond aux impératifs fonctionnels de cette montre de pilote dédiée à l’observation ainsi qu’à la nécessité de précision du mouvement. Chacun des détails de cette pièce obéit d’ailleurs à un cahier des charges qui ravira les collectionneurs. Si le boîtier des deux modèles est en titane pour alléger le poids de ces montres imposantes (150g contre 183g pour la 55 mm, 120g pour sa "petite" sœur), les codes restent. Un boîtier externe sablé pour éliminer les reflets risquant de trahir le pilote ou d’altérer sa vision, un boitier interne en fer doux pour préserver le mouvement des champs magnétiques, une large couronne facile à manipuler avec des gants, un cadran noir mat, épuré au maximum sur lequel un triangle remplace le 12, pour faciliter la lecture dans l’obscurité. Les chiffres arabes sont enduits de Super LumiNova (et non plus de radium radiocatif). Les chiffres, comme les aiguilles en pale d’hélice, ont conservé leur couleur beige.

Le modèle « collector », la Grande Montre d’Aviateur « Heritage 55 », n’est édité qu’à 100 exemplaires numérotés et fera le bonheur des collectionneurs. La version 48 mm, toujours imposante mais plus facile à porter au quotidien, est disponible en 1000 exemplaires. Le bracelet en veau, qui permettait à l’origine de porter la montre sur une combinaison, reste fidèle à l’esthétique de la montre originale.